Андрій Савчук Власна свердловина на ділянці - це незалежність від центрального водопроводу і впевненість, що вода буде завжди. Але пробурити отвір у землі - це лише половина роботи. Друга, не менш важлива, - підібрати правильний насос. Помилка на цьому етапі обходиться дорого: невідповідний агрегат або не качатиме воду до будинку, або згорить вже через місяць експлуатації.
Які бувають насоси для свердловин
За принципом роботи занурювальні агрегати поділяються на дві основні групи:
- відцентрові - найпоширеніший тип. Працюють тихо, мають високий ККД, дають стабільний напір. Підходять для свердловин з відносно чистою водою без піщаних включень;
- шнекові (гвинтові) - роторні моделі, які добре працюють із замуленою водою. Шнек повільно обертається і виштовхує рідину вгору, тому пісок чи дрібний мул не критичний.
Окремо стоять вихрові насоси - їх беруть рідко, бо вони чутливі до якості води і дають менший дебіт за тих самих габаритів.
Як підрахувати параметри
Перш ніж купувати агрегат, треба знати три ключові цифри від буровиків:
- глибина свердловини - від поверхні землі до дна;
- статичний рівень води - на якій глибині встановлюється дзеркало в спокої;
- динамічний рівень - на яку глибину опускається дзеркало під час відкачування;
- дебіт - скільки літрів свердловина видає за хвилину чи годину.
Насос підбирають так, щоб його продуктивність не перевищувала дебіт свердловини. Інакше він буде працювати "всуху" і моментально перегріватися. Сам агрегат опускають на 1-2 метри нижче динамічного рівня, але не до самого дна - щоб не засмоктував мул.
Розрахунок напору простий: глибина опускання + висота підйому до точки споживання + 10 метрів напору на кожні 10 метрів горизонтальної труби + запас 10-15%. Якщо у вас свердловина на 60 метрів, динамічний рівень 30 м, а будинок стоїть на пагорбі і вода має йти на другий поверх (це ще +5 м), потрібен агрегат з напором не менше 50-55 метрів.
Діаметр і матеріал корпусу
Дуже важливо звертати увагу на діаметр насоса. Він має бути меншим за внутрішній діаметр обсадної труби свердловини на 20-30 мм, щоб залишалось місце для охолодження двигуна потоком води. Найпоширеніші моделі - 3 і 4 дюйми (75 і 102 мм). Існують і нестандартні розміри, тому варто звірятися з паспортом свердловини.
Матеріал корпусу - або нержавіюча сталь, або композит. Нержавійка довговічніша, особливо у воді з домішками заліза та солей. Бюджетні пластикові моделі підходять для періодичного використання на дачі, але для постійного водопостачання їх краще не брати.
Захист і автоматика
Сучасний насос завжди працює в парі з системою захисту. Як мінімум це реле сухого ходу (відключає двигун, коли вода в свердловині закінчилася) і реле тиску для підтримки автоматичного режиму. Гідроакумулятор - ще один обов'язковий елемент: він згладжує пульсації, не дає насосу включатись щораз, коли ви відкриваєте кран, і продовжує ресурс двигуна. Без нього агрегат працює "на ривках" і виходить з ладу значно швидше.
На ринку є десятки виробників і сотні моделей. Щоб не загубитися у виборі, варто переглядати каталоги, де агрегати згруповані за глибиною та продуктивністю. У VAKO інтернет-магазин підбірка реалізована саме так - ви фільтруєте позиції за параметрами свердловини і відразу бачите відповідні моделі. У спеціалізованому розділі під назвою глибинні насоси зібрані як бюджетні моделі для дачі, так і потужні агрегати для глибоких свердловин промислового рівня.
Загальна порада - не економте на самому насосі та на захисній автоматиці. Ремонт або заміна агрегата на глибині 50 метрів коштує значно дорожче, ніж разово вкласти трохи більше в надійну модель і повноцінне обвʼязування системи.